Trouvez toute l’information et les conseils dont vous avez besoin pour isoler votre maison.
Qu’il s’agisse d’une construction individuelle ou d’une rénovation, l’efficacité thermique de votre maison devrait être une préoccupation majeure, tant pour des raisons environnementales que pour les économies que vous pourriez réaliser sur vos factures de chauffage.
Les professionnels avec lesquels vous travaillez sur votre projet auront peut-être déjà des méthodes qu’ils connaissent bien, mais en tant que client, il est utile de savoir ce qui est disponible et quels sont les avantages de chacune. Ici, nous résumons les options :
Toutes les maisons neuves doivent atteindre certains niveaux de performance thermique, mais la façon de procéder peut être intimidante pour les nouveaux arrivants dans la construction.
Comment isoler un mur
General Service Rénovation explique les différences entre l’isolation intérieure, extérieure et des murs creux. Nous nous intéressons également aux différents produits utilisés pour l’isolation. Économisez de l’énergie, et donc de l’argent, en vous assurant que vos murs sont aussi bien isolés que possible. Que ce soit à l’intérieur, à l’extérieur ou dans la cavité, il y a maintenant plus de choix que jamais pour isoler vos murs.
Jusqu’aux années 1970, il n’y avait pas de valeur U maximale pour les murs. Il a ensuite été fixé à 1,0 W/m²K, ce qui ne nécessite pas d’isolation. A partir des années 1980, la valeur U a été progressivement réduite, ce qui a nécessité l’introduction d’un isolant dans la cavité. Avec l’entrée en vigueur de la réglementation du bâtiment de 2014, tous les éléments de l’enveloppe de construction – le toit, les murs et le sol – doivent avoir pratiquement la même valeur U. La valeur U maximale pour les murs est de 0,3, bien qu’en réalité vous voudriez la battre – peut-être jusqu’à 0,15.
Les types d’isolation
Polyuréthane rigide (PUR), polyisocyanurate (PIR) ou mousse phénolique. Il n’y a pas grand-chose à choisir en termes de qualité d’isolation, car ils ont tous une conductivité thermique d’environ 0,021 à 0,023 W/mK.
Le polystyrène est soit expansé (EPS), soit extrudé (XPS). Expansé est moins dense et a une conductivité thermique de 0,38 et extrudé 0,34W/mK. Les panneaux de fibres de bois sont également rigides et ont une conductivité thermique similaire à celle du PSE.
Semi rigide
Tend à être de la laine minérale ou naturelle et de la fibre de bois avec un liant de résine, de polyester ou d’autres fibres qui donnent un certain degré de rigidité. La conductivité thermique est généralement de 0,038 à 0,042 W/mK.
Flexible
Identique au semi-rigide mais sans le raidisseur et avec la même conductivité thermique.
Les isolants rigides et flexibles ont besoin d’être traités de différentes façons : les isolants rigides se tiendront debout d’eux-mêmes, mais les isolants flexibles ont besoin d’un soutien pour éviter qu’ils ne s’affaissent.
Le chiffre de la conductivité thermique montre qu’il faut presque deux fois plus d’isolant flexible pour obtenir la même valeur U. Par exemple, un mur creux » standard » a besoin de 70 mm de PUR pour atteindre la valeur U maximale de 0,30, alors que la laine minérale a besoin de 120 mm.
Options d’isolation pour une nouvelle construction
Pour répondre aux nouvelles exigences d’une évaluation SAP, il faudra une valeur U supérieure au minimum requis par la réglementation sur la construction – il s’agit en effet d’une complexité des nouvelles réglementations sur la construction. Une valeur U de 0,20 W/m²K ou mieux est requise, ce qui signifie soit 110 mm d’isolant rigide, soit 170 mm de laine minérale (ou autre isolant naturelle).
L’utilisation d’un isolant rigide n’entraînera qu’une réduction de 10 mm de l’épaisseur totale de la paroi, car la fibre minérale peut être utilisée pour remplir la cavité, alors qu’une cavité de 50 mm est encore nécessaire avec les panneaux rigides. Dans le cas des panneaux structuraux isolés (PIS) et de la charpente en bois, le panneau intérieur du mur remplace la peau du bloc et est pratiquement tout isolant. Cela signifie que la même valeur U peut être obtenue avec moins d’épaisseur de paroi.
Options d’isolation pour les rénovations
Pour les projets de rénovation, les valeurs de conductivité thermique et de coefficient U sont les mêmes que pour les constructions neuves. Dans certaines circonstances, les règlements de construction exigent également la même norme que pour les nouvelles constructions. La difficulté est que les murs sont déjà élevés et moins faciles à isoler.
Isolation de la surface externe
L’isolation extérieure aura besoin d’une certaine forme de revêtement extérieur – généralement du crépi ou du bois – par-dessus l’isolation elle-même. Ceci agit comme une protection contre les intempéries et empêche toute pénétration d’humidité. Les options sont limitées aux mousses rigides ou aux fibres de bois, qui sont généralement fixées mécaniquement au mur, bien que certaines puissent être collées.
L’effet isolant est à peu près le même que celui de l’isolation intérieure, mais l’isolation extérieure présente deux autres avantages :
- Il est plus continu, couvre une plus grande surface et aide à surmonter les ponts thermiques.
- Il enveloppe le mur et permet à la masse du mur d’agir comme un réservoir thermique. Cela aide à éliminer les pics et les creux du cycle de chauffage.
Les deux réduisent la demande de chaleur, mais l’isolation extérieure a tendance à être plus coûteuse que l’isolation intérieure.
Isolation de la surface interne
L’isolant peut être appliqué directement sur le mur ou dans un nouveau mur – typiquement un poteau en bois – en saillie du mur existant. Le meilleur choix dépendra de l’état du mur existant, s’il s’agit d’un mur plein ou creux, et s’il y a pénétration d’humidité.
Kingspan et Celotex offrent tous deux des produits qui ont une barrière contre l’humidité qui peut être appliquée directement sur le mur. L’isolation naturelle peut également être appliquée de cette façon, car elle permet à l’humidité de s’évaporer. Sinon, laisser un espace entre le mur et l’isolant assure qu’il n’y aura pas de pénétration d’humidité.
Un mur de briques massif de 225 mm aura une valeur U d’environ 1,7 W/m²K et un mur de pierres de 400 mm d’environ 1,4. L’ajout de 50 mm d’isolant rigide réduira la valeur U à environ 0,4, tandis que 50 mm de laine minérale ou d’isolant naturel la réduira à 0,5.
Isolation des murs creux
L’installation d’un isolant pour murs creux peut réduire les valeurs U dans les murs sans isolant de 1,5 à 0,5 et moins. Cela doit être une bonne chose, mais son installation exige une planification et une application minutieuses.
Les histoires d’horreur autour de l’isolation des murs creux abondent, et avec une certaine justification. Il n’y a pas de magie ou de secret à ce sujet – certaines cavités ne conviennent tout simplement pas pour l’isolation (par exemple, si la maçonnerie est en mauvais état). Une cavité propre – une cavité exempte de taches de mortier sur les attaches et de mortier ou d’autres débris au fond de la cavité – est bonne à isoler, mais une cavité sale ne l’est pas.
Le truc, c’est de savoir lequel vous avez. Le seul moyen encore conçu est une inspection visuelle (généralement à l’aide d’une petite caméra) qui devrait être effectuée par un installateur d’isolation compétent.
Il y a des cas où des murs orientés au nord ou à l’ouest ne conviennent pas à l’isolation des murs creux en raison des conditions météorologiques de conduite auxquelles ces élévations sont sujettes. Quel que soit le temps, il est peu probable qu’il pénètre au-delà de la feuille de brique extérieure, de sorte que ce qui se passe dans la cavité ne sera pas affecté par le temps.
Certains bâtiments plus anciens peuvent être des exceptions, mais en général, l’isolation d’un mur est une évidence et les seules questions sont de savoir en quelle quantité et avec quoi ? Et quelle que soit la décision prise, l’isolation des murs aura un impact considérable et perceptible sur la consommation d’énergie et le confort.
Certains bâtiments plus anciens peuvent être des exceptions, mais en général, l’isolation d’un mur est une évidence et les seules questions sont de savoir en quelle quantité et avec quoi ? Et quelle que soit la décision prise, l’isolation des murs aura un impact considérable et perceptible sur la consommation d’énergie et le confort.
Isolation compléte
La clé d’une bonne isolation est l’isolation continue, c’est-à-dire l’isolation des embrasures de fenêtres et de portes. Laisser les murs non isolés et environ la moitié de l’effet de l’isolation des murs sera perdue.
Mais il n’est généralement pas pratique d’installer 50 mm d’isolant (plus une plaque de plâtre ou un autre matériau de finition) sur l’ouverture d’une fenêtre ou d’une porte. Il y a des matériaux très minces qui feront l’affaire. Ils ont tendance à être très coûteux, mais très efficaces et utiles pour ces petites régions.
Guide des prix
Les prix varient selon le type d’isolant, le fabricant, le fournisseur et la quantité. La principale priorité est de choisir le type d’isolant qui convient le mieux à la tâche, puis de le trouver au meilleur prix possible. Il n’y a vraiment aucun problème de qualité et, à périmètre constant, les produits d’un fabricant sont à peu près les mêmes que ceux d’un autre.
Les prix varient d’environ 10 à 20 euros par m² (surface murale). Pour l’établissement d’un budget approximatif, prévoyez de 6 à 7 000€ pour l’isolation interne des murs et de 7à 10 000€ pour l’isolation externe des murs.
Matériaux respirants pour l’isolation
Ne compromettez pas la respirabilité de votre maison (et augmentez les chances d’humidité) dans le but d’améliorer l’isolation.
Un mur qui respire est un mur qui permet à l’air, à l’humidité, aux odeurs et aux toxines transportées dans l’air de se déplacer de l’intérieur de la maison vers l’extérieur. Avant le XVIIIe siècle, presque tous les bâtiments étaient aérés, car ils étaient faits de matériaux naturels, mais ils étaient en grande partie non isolés.
Au fur et à mesure que nous nous sommes tournés vers la construction en brique et en ciment, et que les niveaux d’isolation dont nous avions besoin augmentaient, nous avons mis au point des mousses rigides, du verre et des isolants en fibres minérales pour fournir une isolation à un prix raisonnable.
Ce qu’il faut rechercher
L’isolant respirant est fabriqué à partir de matériaux naturels – chanvre, laine de mouton, coton, fibre de bois, cellulose et lin. Il existe dans de nombreuses formes et tailles et les différents matériaux ont des propriétés différentes.
L’isolation naturelle est disponible sous forme de panneaux rigides, de matelas semi-rigides, de courtepointes souples et de perles en vrac. Il s’agit de choisir le bon matériau pour une application particulière et, à cet égard, c’est la même chose que l’isolation conventionnelle.
Pourquoi les gens utilisent l’isolation naturelle
Les gens utilisent l’isolation naturelle pour de nombreuses raisons. Les matériaux isolants conventionnels peuvent ou non dégager des gaz (dégager des toxines), peuvent ou non affecter les allergies et l’asthme, et peuvent ou non dégénérer rapidement. Mais il ne fait aucun doute que les matériaux naturels feront tout cela. Ils proviennent également d’une source renouvelable (ce qui les rend durables), et certains peuvent même bloquer le CO2.
Ce que fait l’isolation respirante, c’est maintenir la respirabilité du mur dans son ensemble. Cela permet à l’isolant d’évacuer l’humidité, ce qui contribue à prévenir la condensation interne et la formation de moisissure, et donc à prolonger la durée de vie du bois dans la construction environnante.
L’odeur ou » l’atmosphère » des maisons construites avec une isolation naturelle est souvent perçue comme plus agréable qu’une isolation conventionnelle équivalente.
Étanchéité à l’air
L’air qui entre et sort d’une maison passe par des joints mal scellés, des fissures, etc. – les choses sur lesquelles nous travaillons pour obtenir de bons niveaux d’étanchéité à l’air. La pression d’air naturelle maximale à travers un mur est d’environ 30 Pascals. Pour obtenir une augmentation appréciable de l’oxygène, il faut une différence de pression supérieure à 700 Pascals.
Les règles concernant le maintien de l’étanchéité à l’air (et donc de bonnes performances thermiques) restent les mêmes, quel que soit le matériau isolant. Les fissures, les joints et les pénétrations doivent encore être scellés. Un pare-vapeur est toujours nécessaire, mais pour un mur perméable à l’air, il doit l’être aussi. Cela permet à l’air de se déplacer vers l’extérieur, transportant des vapeurs, des toxines, etc. tout en maintenant l’étanchéité à l’air.
L’utilisation d’un isolant perméable à l’air ne vous donnera pas nécessairement un mur perméable à l’air. Pour permettre le transport des vapeurs, des toxines et des odeurs, le mur complet doit être construit entièrement de matériaux respirants – de la peinture intérieure à la finition extérieure (comme l’enduit à la chaux).
Comment isoler les vieilles maisons
Vieux ne signifie pas toujours froid, si vous isolez une maison d’époque, faites attention à la façon dont vous l’approchez. Comment isoler une vieille maison pour s’assurer non seulement qu’elle est chaude, mais aussi qu’elle ne présente pas plus de problèmes que ce que vous résolvez ?
La rénovation des maisons
Imaginez une maison de campagne du 19e siècle, construite sur deux étages avec des murs de briques sous un toit d’ardoises à forte pente. Un grand dilemme est de savoir s’il faut suivre la voie conventionnelle ou opter pour une alternative » verte « . D’autres questions concernent la façon de gérer la condensation et, bien sûr, la façon de retenir le plus de chaleur possible. C’est un problème délicat et il y a beaucoup d’informations contradictoires en circulation.
L’objectif est une maison chaleureuse et confortable avec des coûts d’exploitation raisonnables et n’émet pas plus de CO₂ qu’il n’en faut. Il y a deux façons d’y parvenir : mettre plus de chaleur (si la chaleur est assez bon marché, pas le cas en France) ou isoler.
Il n’est pas toujours vrai que l’isolation est essentielle à tous les éléments de l’enveloppe du bâtiment, mais dans le cas ci-dessus (avec un mur de briques) il est difficile de s’éloigner de l’idée que l’isolation sera une bonne chose. Ces murs ont une valeur U de 2,30W/m² (les normes de construction actuelles exigent 0,3W/m²). Seulement 50 mm d’isolation en polyuréthane (PUR) permettent d’atteindre 0,39 W/m². Mais cet isolant déplacera le point de rosée – là où la condensation se produit – de la surface extérieure du mur à l’intérieur de la maçonnerie. Le givre peut ensuite s’écailler sur la surface extérieure des briques.
Si l’on pose un isolant EPS (polystyrène expansé) de 50 mm à l’extérieur, le problème de condensation disparaît et la valeur U chute à 0,5 W/m². Ajoutez 10 mm de PUR ou d’isolant phénolique, plus une plaque de plâtre au mur intérieur et il n’y a toujours pas de problème de condensation et la valeur U chute encore à 0,34 W/m².
Maintenir la respirabilité d’un mur de brique n’est pas si crucial, car la brique ne respire pas bien, mais un mur de pierre de 500 mm sera une proposition différente. Il respire, a une valeur de masse thermique et il y aura une’cavité’ – remplie de gravats de pierre – au milieu. Cela signifie que le maintien de la » respirabilité » est une préoccupation plus importante. Ces murs fonctionnent en permettant à l’air de passer de l’intérieur vers l’extérieur pour s’assurer que l’eau de pluie ne pénètre pas au-delà de la cavité et que toute condensation est également poussée vers la surface extérieure. N’oubliez pas que ces bâtiments ont été conçus pour être chauffés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y aurait eu un feu toute la journée et une bonne partie de cette chaleur aurait été stockée dans les murs pour être libérée pendant la nuit lorsque le feu s’est éteint.
La valeur U d’un mur en pierre de 500 mm sera d’environ 1,60 W/m² et 50 mm d’isolation respirante permettront d’atteindre environ 0,60 W/m². Pour une finition en plâtre, les isolants à utiliser sont des produits comme un mélange chaux/chanvre, Diathonite (un mélange liège/argile) ou un mélange chaux/fibre/ciment. Tous fourniront le fini interne désiré, maintiendront la respirabilité et amélioreront la valeur U.
Isolation des planchers
Les mêmes règles s’appliquent dans les bâtiments anciens que dans les bâtiments neufs, donc utilisez les mêmes matériaux dans la même épaisseur. Cela dit, il peut y avoir des problèmes dans les deux domaines ; sous le plancher peut ne pas être possible et l’espace du grenier peut être restreint. Seulement 10 % environ de la chaleur s’échappera par le sol contre 20 % par le grenier et, dans les deux cas, il est essentiel de s’assurer qu’au moins le flux d’air préexistant soit maintenu pour éviter la condensation et la pourriture.
Si l’option privilégiée est d’introduire plus de chaleur, alors un poêle à bois ou une chaudière à bois aura des coûts de chauffage inférieurs et sera neutre. Cela fait que les valeurs U les plus faibles sont moins importantes. Il est toujours avantageux d’isoler le grenier et d’éliminer les courants d’air, mais les murs, certainement les murs de pierre épais, ne seraient pas une priorité.
Isolation du grenier
C’est encore moins sexy que l’isolation des planchers, mais dans les bâtiments anciens, le calfeutrage est tout aussi important. Les effets seront plus immédiats, plus perceptibles et, proportionnellement au coût, auront un impact plus important. L’isolant multi-feuilles peut être un bon choix pour aider à éliminer les courants d’air du grenier. Les propriétés isolantes sont à peu près équivalentes à l’épaisseur de la laine de roche ou d’autres laines minérales.
